第186章 江户前终极二十贯（十六）

在已方最擅长的领域被对方给吊起来打，好比被人在头顶上拉屎拉尿。

　　绝望还差不多，天草猪四郎怎么可能开心得起来？

　　这顿饭真真是，吃饭如同吃屎，偏偏这屎还贼™好吃。

　　然而，让所有人没想到的是，陶燃的下一贯更狠。

　　“第十七贯，千叶县黑鲍，40天熟成鲍肝，40摄氏度。”

　　熟成鲍肝？

　　很显然，这鲍鱼肝是垫在了鲍鱼片下面的，从外观看去只是一片略显肥厚的鲍鱼盖在了醋饭上。

　　鲍鱼、海松贝，这两者可以说是贝类寿司中难度系数最高的几种，它们的香气或者说本味过于特殊，往往只能采用一些被动的做法。

　　天草猪四郎很清楚，作为贝类中的王者，寿司料理店的传统做法是熬煮，一边熬煮一边往里面加料酒等调料，也不管鲍鱼熬煮出来后会不会变硬，切片做成寿司后，直接往上面刷上浓厚的酱汁，就一股脑的交到客人的手里。

　　这样的鲍鱼不光本味损失的严重，连口感也相当一般，客人品尝到的味道，完全就是酱汁在起作用。

　　而鲍鱼在生食的时候，口感又过于的坚韧，甚至有点脆，因此也不适合生鲜做成寿司，一般都是煮熟才握成寿司。

　　如今东京的寿司店菜单上有鲍鱼寿司的，仅仅只有少数。

　　在陶燃前世，寿司店处理鲍鱼的手法大都来自于割烹料理中的酒蒸法，先焯水后放入冰水冷却，接着清洗干净放进加入清酒的水中熬煮4-5个小时，一般都作为酒肴登场，更方便厨师进行调味，毕竟不是每个人都是小野二郎。

　　像小野二郎选用的是一种产自房州大原的鲍鱼，据说肉质比相较于其他的鲍鱼更薄，而且胶质更加的丰富，因此做成寿司后味道更加的浓厚。

　　可陶燃比小野二郎来得更加极端，千叶县是霓虹网鲍的产地之一，其出品的黑鲍自然不必说。

　　陶燃选用老汤的方法来处理鲍鱼，类似之前文蛤汤汁的二次烹饪，把鲍鱼放进鲍鱼高汤里蒸，汤里只有鲍鱼肉和盐，没有其他的东西。

　　鲍鱼高汤是在过去的十几天里反复的熬煮添加，形成老汤，同时将鲍鱼肝用老卤的办法进行提前熟成。

　　两者合二为一的效果，远远超乎常人的想象。

　　这一贯鲍鱼是没有刷上酱油的，上面还飘散着一股浓烈的香气和淡淡的清酒香，两者并存却又互不冲突。

　　这种矛盾一体的寿司，不光天草猪四郎没见过，川桑也没见过。

　　放入口中的那一刹那，香气开始爆发，和之前品尝过的所有寿司都截然不同。