第170章 花样年华

吃的浑身热乎乎的，意犹未尽。熏黑的烟囱，四处散落的木柴，馄饨汤里有淡淡的柴火香。

　　阿爹再要了一碗中混饨。父子俩分着吃完，这才心满意足的结完账回家走。

　　这时候虽然已立春，但是晚上气温很低。

　　阿爹搓搓脸，打了一个哈欠，说道：“寒冬之下，一碗柴火馄饨还真就是上海人的慰藉。”

　　一边走，阿爹一边说道：“侬晓得伐，中国人吃馄饨的历史，据说可以追溯到汉代，至今已有2000多年，甚至比吃饺子的历史还要早。”

　　他说，不过，关于馄饨的来历，倒是有点“混沌”的。

　　馄饨源自北方，“馄饨”两字的来历，据说与“油贼桧”异曲同工。当年北方匈奴常来骚扰，名为浑氏和屯氏的两首领凶残而令人恨之入骨。百姓用肉馅包成角儿，取“浑”与“屯”之音，以食之解恨，于是有了“馄饨”之称。

　　又比如，冬至馄饨的习俗始于南宋，相传馄饨之形犹如鸡卵，有天地混沌之象，而“馄饨”与“混沌”谐音，人们以打破混沌清朗天地来。

　　现在已经无法考证，到底是谁最早发明了这种用面皮裹上肉馅，煮熟后连汤食之的食物。可以肯定的是，这种吃食一经出现，就很快流行起来，成为一种普罗大众的小吃。

　　南北朝时，《颜氏家训》就有“今之馄饨，形如偃月，天下通食”的说法。除了文学的记载外，新疆出土的唐代墓葬文物中，也发现了四只馄饨和一只饺子被放在木碗中的遗迹，形状和现在的馄饨与饺子相同。

　　再比如讲，馄饨的花名很多，南北方馄饨叫法差异大，又以馄饨、云吞、抄手三种最为流行。

　　四川叫抄手，广东叫云吞，福建和台湾称扁食、扁肉，武汉一地有叫水饺，湖北其他地又称包面，皖南呼为“包袱”，上海等江南地区统称为“馄饨”。

　　这些叫法，大约是从吃相上着眼。云吞者，如云吞日月，形容吃馄饨连汤带水一起吃下是极形象的；抄手者，汤中有辣椒，吃起来如冬围炉火，袖起双手，唇触碗边，不必用筷箸，亦不必执羹匙，就可风卷残云。

　　上海人爱馄饨是出了名的，馄饨可以讲是不少上海人的“心头好”。

　　每天在喧闹的早市一角里吃碗柴爿馄饨，似乎那才是最圆满的早晨。到了冬天的夜晚，更是欢喜在路边摊寻觅一碗柴爿馄饨。

　　小巧、精致、简约。馄饨可大可小，而“中馄饨”也许只有上海人包得出、叫得响、卖得动。它浸润着海派商业经营之道，大有大的价格，小有小的价钿，而中馄饨的出现，又多了一道标价。